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BMW 7er, Modell E32
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Alt 17.02.2018, 00:44   #21
Goliath
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Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
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Zitat:
Zitat von Randnotiz Beitrag anzeigen
Das bezweifle ich nicht Ich werde einen umfangreichen Wechsel, wie Du ihn vorschlägst dann zum nächsten Durchlauf machen.

Hat jemand eigentlich schon Erfahrungen mit diesem Öl hier gemacht?
Dexron III für das 4HP22 kostet sonst eigentlich zwischen 7-9€ der Liter. Bin wegen dem guten Preis schon fast etwas misstrauisch.

externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon https://www.amazon.de/MANNOL-Dexron-...exron%2B3&th=1
Das nehme ich auch und bin voll zufrieden.
Ich mache so alle 40-50tkm eine kleine Spülung/Verdünnung,
also 10 Liter gekauft, und dann die knapp über drei Liter abgelassen,
und wieder neu aufgefüllt und das im ganzen 3 mal mit mehr oder weniger
Fahrt dazwischen .
Ich bin jedenfalls zufrieden, das nach 438tkm das schalten immer noch sauber funzt...
__________________
________________
Gruß Rico

Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !


Meine Lady & Ich
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Alt 17.02.2018, 00:51   #22
Goliath
SEMPER FI
 
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Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
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Zitat:
Zitat von Aprilscherz Beitrag anzeigen
Warum glauben viele eigentlich dass die das ATF nie gewechselt hätten..das war bei jeder 2. Gr Inspektion dran(BC hat bei den e32 750 i.d.R. nach 12..13.000 km zum Ölwechsel gemahnt und alle 26 spätestens würden damit grosse Inspektion anstehen.
Aller 50...55tkm hat der Wagen mit Sicherheit früher neues ATF somit erhalten , es ist ja klar dass die die ersten Jahre(wahrscheinlich während auch die meisten km gefahren worden waren) damit bei BMW waren.
Aber gut wenn man sich natürlich jetzt gut darum mit kümmert natürlich..
Naja vllt wurde es damals doch nicht so ernst genommen,
Ich habe meinen mit 218tkm von meinen Eltern abgekauft,
sie haben ihn damals mit 7 Jahre alt und 76tkm gekauft,
zumindest in dieser Zeit also von 96-2004 wurde kein Getriebeölwechsel gemacht , das weiß ich von der Werkstatt.

und das war auch der Grund , warum bei knapp 240tkm das Getriebe angefangen hat zu spinnen und das Öl was ich dann raugeholt habe ,
naja Teer war es noch nicht, aber schwarz war es, verbrannt gerochen hat es auch.

Nach Filter und Öl Wechsel/Verdünnung, damals aber 4x war alles wieder schick und das bis heute mit +200tkm und ich schone das Auto nicht.
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2018, 02:08   #23
Erich
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Haette......gemacht werden muessen, aber wohl nicht immer passiert.

BMW Inspektion I

Karosserie / Elektrik
O Batterie
- Säurestand, Ladezustand (Hochstromprüfung) prüfen, ggf. destilliertes Wasser nachfüllen.
- Falls erforderlich: Batterie nachladen.1
O Lichtanlage prüfen.
O Instrumenten- und Schriftfeldbeleuchtung prüfen.
O Signalhorn, Lichthupe und Warnblinkanlage prüfen.
O Scheiben-Wisch-Wasch-Anlage: Wischerblätter und Spritzdüseneinstellung prüfen.
O Sicherheitsgurte: Zustand und Funktion prüfen.
O Schließeinrichtungen: Zustand und Funktion prüfen, ggf. ölen bzw. fetten.
O Heiz- bzw. Klimaanlage: Mikro- / Aktivkohlefilter wechseln. (Bei größerem Staubanfall Wechselintervall entsprechend verkürzen.)1*
O Kontrolle der gesamten Karosserie - ausgenommen Hohlräume - auf Korrosion (spätestens nach 2 Jahren). 1
Motorraum
O Service-Intervallanzeige nach Werksvorschrift zurückstellen.
O Fehlerspeicherabfrage.
O Kühlmittelschläuche: Sichtkontrolle auf Dichtheit. Kühlmittelstand und -konzentration prüfen, ggf. ergänzen.
O Achtung: Kühlmittel spätestens alle 3 Jahre wechseln (Füllmenge nach Bedarf)! 1
O Servolenkung / Niveauregulierung: Sichtkontrolle auf Dichtheit, Ölstand prüfen, ggf. ergänzen.
O Bremshydraulik: Flüssigkeitsstand prüfen, ggf. ergänzen.
O Achtung: Bremsflüssigkeit nach SIA wechseln, spätestens nach 2 Jahren. 1
O Flüssigkeitsstand und Gefrierschutzzusatz der Scheibenwaschanlage und Intensivreiniger: prüfen, ggf. ergänzen.
Fahrwerksbereich
O Motoröl und Ölfilter wechseln. (6,5 l)
O Getriebe (alle): Sichtkontrolle auf Dichtheit
O Kraftstoffleitungen, Kraftstoffbehälter und Kraftstoffschläuche: Sichtkontrolle auf Verlegung, Zustand und Dichtheit.
O Auspuffanlage: Zustand, Verlegung, Aufhängung und Dichtheit prüfen.
O Lenkung auf Spielfreiheit prüfen. Zustand der Spurstangen- und Vorderachsgelenke, Lenkgetriebe, Lenkgestänge, Manschetten
und Gelenkscheibe prüfen.
O Scheibenbremsbeläge vorn und ggf. hinten: aus- und einbauen, Gesamtdicke prüfen. Beläge, wenn notwendig, ersetzen.
Bremsschächte reinigen. Bremsscheiben: Oberfläche und Dicke kontrollieren. Radmittenzentrierung bei Leichtmetallscheibenrädern fetten.
O Bremsleitungen und -anschlüsse: Sichtkontrolle auf Dichtheit, Beschädigung und richtige Lage.
O Handbremshebelweg prüfen, ggf. nach Einstellvorschrift einstellen.
O Reifen
- Fülldruck prüfen, ggf. korrigieren (auch Reserverad!). Äußeren Zustand (links/rechts), Profiltiefe und Laufbild prüfen.
- Bei ungleichmäßiger Abnutzung nach Kundenrücksprache Vermessen und Korrektur der Radeinstellung.1
Endkontrolle
O Prüfen auf Verkehrssicherheit:
- Bremsen (Bei Scheibenbremsen hinten: Handbremse einbremsen)
- Lenkung bzw. Servolenkung
- Getriebeautomatik
- Federn und Stoßdämpfer (Sichtprüfung)
- Rückspiegel
- Heizungsgebläse
- Kontroll- und Warnleuchten in der Instrumentenkombination
- Check-Control-Meldungen

1 gegen gesonderte Berechnung
1* gegen gesonderte Berechnung außer bei Fahrzeugen mit Serienausstattung
2 gegen gesonderte Berechnung (Ländervorschriften beachten)
3 Instandsetzungs- und Einstellarbeiten gegen gesonderte Berechnung
3* Nachbesserung an Karosserie, Reparatur und Teileersatz gegen gesonderte Berechnung

--------------------------------------------------
BMW Inspektion II

Karosserie / Elektrik
O Batterie
- Säurestand, Ladezustand (Hochstromprüfung) prüfen, ggf. destilliertes Wasser nachfüllen.
- Falls erforderlich: Batterie nachladen.1
O Lichtanlage prüfen.
O Instrumenten- und Schriftfeldbeleuchtung prüfen.
O Signalhorn, Lichthupe und Warnblinkanlage prüfen.
O Scheiben-Wisch-Wasch-Anlage: Wischerblätter und Spritzdüseneinstellung prüfen.
O Sicherheitsgurte: Zustand und Funktion prüfen.
O Schließeinrichtungen: Zustand und Funktion prüfen, ggf. ölen bzw. fetten.
O Heiz- bzw. Klimaanlage: Mikro- / Aktivkohlefilter wechseln. (Bei größerem Staubanfall Wechselintervall entsprechend verkürzen.)1*
O Kontrolle der gesamten Karosserie - ausgenommen Hohlräume - auf Korrosion (spätestens nach 2 Jahren). 1
Motorraum
O Service-Intervallanzeige nach Werksvorschrift zurückstellen.
O Fehlerspeicherabfrage.
O Zündkerzen erneuern.
O Ansauggeräuschdämpfer: Luftfiltereinsatz erneuern. Bei größerem Staubanfall Wechselintervall entsprechend verkürzen.
O Kühlmittelschläuche: Sichtkontrolle auf Dichtheit. Kühlmittelstand und -konzentration prüfen, ggf. ergänzen.
O Achtung: Kühlmittel spätestens alle 3 Jahre wechseln (Füllmenge nach Bedarf)! 1
O Servolenkung / Niveauregulierung: Sichtkontrolle auf Dichtheit, Ölstand prüfen, ggf. ergänzen.
O Bremshydraulik: Flüssigkeitsstand prüfen, ggf. ergänzen.
O Achtung: Bremsflüssigkeit nach SIA wechseln, spätestens nach 2 Jahren. 1
O Flüssigkeitsstand und Gefrierschutzzusatz der Scheibenwaschanlage und Intensivreiniger: prüfen, ggf. ergänzen.
Fahrwerksbereich
O Motoröl und Ölfilter wechseln. (6,5 l)
O Getriebe (alle): Sichtkontrolle auf Dichtheit
O Kraftstoffleitungen, Kraftstoffbehälter und Kraftstoffschläuche: Sichtkontrolle auf Verlegung, Zustand und Dichtheit.
O Auspuffanlage: Zustand, Verlegung, Aufhängung und Dichtheit prüfen.
O Lenkung auf Spielfreiheit prüfen. Zustand der Spurstangen- und Vorderachsgelenke, Lenkgetriebe, Lenkgestänge, Manschetten und Gelenkscheibe prüfen.
O Scheibenbremsbeläge vorn und ggf. hinten: aus- und einbauen, Gesamtdicke prüfen. Beläge, wenn notwendig, ersetzen.
Bremsschächte reinigen. Bremsscheiben: Oberfläche und Dicke kontrollieren. Radmittenzentrierung bei Leichtmetallscheibenrädern fetten.
O Bremsleitungen und -anschlüsse: Sichtkontrolle auf Dichtheit, Beschädigung und richtige Lage.
O Handbremshebelweg prüfen, ggf. nach Einstellvorschrift einstellen.
O Reifen
- Fülldruck prüfen, ggf. korrigieren (auch Reserverad!). Äußeren Zustand (links/rechts), Profiltiefe und Laufbild prüfen.
- Bei ungleichmäßiger Abnutzung nach Kundenrücksprache Vermessen und Korrektur der Radeinstellung.1
O Ölwechsel im Automatikgetriebe. (3 l)
O Ölwechsel im Hinterachsgetriebe. (1,1 l)
O Scheibenbremsen hinten: Stärke der Handbremsbeläge prüfen.
O Abtriebswellen: Dichtheit der Faltenbälge prüfen.
Endkontrolle
O Prüfen auf Verkehrssicherheit:
- Bremsen (Bei Scheibenbremsen hinten: Handbremse einbremsen)
- Lenkung bzw. Servolenkung
- Getriebeautomatik
- Federn und Stoßdämpfer (Sichtprüfung)
- Rückspiegel
- Heizungsgebläse
- Kontroll- und Warnleuchten in der Instrumentenkombination
- Check-Control-Meldungen

1 gegen gesonderte Berechnung
1* gegen gesonderte Berechnung außer bei Fahrzeugen mit Serienausstattung
2 gegen gesonderte Berechnung (Ländervorschriften beachten)
3 Instandsetzungs- und Einstellarbeiten gegen gesonderte Berechnung
3* Nachbesserung an Karosserie, Reparatur und Teileersatz gegen gesonderte Berechnung
Erich ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2018, 13:32   #24
Randnotiz
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Registriert seit: 03.10.2017
Ort: Neuberg
Fahrzeug: E32-730i (09/91)
Standard

Mal eine kurze Nachfrage. Ich habe jetzt 2x das Öl abgelassen und anschließend wieder neu eingefüllt. Bei mir kommen aber keine 3 Liter raus Wie macht Ihr das denn? ^^
Wenn ich nachfülle passen bei mir max. 2-2,3 Liter rein.
Beim dritten Wechsel wollte ich eigentlich auch den Filter und die Dichtung wechseln, aber da war nichts zu machen. Die Mutter vom Einfüllrohr sitzt fest, als ob sie mit Beton eingegossen wäre. Da ich das Rohr nicht abkriege habe ich die Muttern der Wanne erst gar nicht probiert. Wenn das Rohr dran ist komme ich nicht an den Filter ran.
Ich werde das wohl dann in der Werkstatt machen lassen, wenn die Bremsflüssigkeit gewechselt wird.
wenigstens hat er jetzt 3x mal neues Öl bekommen und die Schaltvorgänge laufen wieder seidenweich
Randnotiz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2018, 14:47   #25
Erich
Shogun
 
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Registriert seit: 19.07.2002
Ort: Joso
Fahrzeug: E32 750iL 11/88
Standard

Fuer die Ueberwurfmutter nehme ich immer eine 30 cm lange Einhand -Rohrzange
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.conrad.de/de/einhand-roh...8-1299610.html
und da drauf kommt dann noch ein Meter Rohr, damit man richtig Hebelkraft hat, dann geht das sehr einfach.
3 Liter ist offiziell angegeben, wahrscheinlich Richtwert, und wahrscheinlich sind das 3 Liter, wenn Du auch die Oelwanne ab hast, denn da ist auch immer noch was drin, und im Filter ist auch immer noch ATF.
Ist aber egal, es wird soviel eingefuellt, bis es korrekt passt mit der Messung mit dem Peilstab bei korrekter Temperatur.
Erich ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2018, 16:30   #26
Chioliny
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Registriert seit: 12.08.2010
Ort: Hessen / Kreis Bergstraße
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
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Hallo,

also ich lass das Rohr immer an der Wanne dran, da schraube ich nur oben den Rohrhalter ab.

MFG Chio.
__________________
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2018, 20:58   #27
Randnotiz
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Registriert seit: 03.10.2017
Ort: Neuberg
Fahrzeug: E32-730i (09/91)
Standard

Zitat:
Zitat von Chioliny Beitrag anzeigen
Hallo,

also ich lass das Rohr immer an der Wanne dran, da schraube ich nur oben den Rohrhalter ab.

MFG Chio.
Meine Güte, daran hab ich noch gar nicht gedacht^^

Danke für Eure Tipps. Dann werde ich mich morgen nochmal dran probiere. Der Ehrgeiz packt mich bei sowas ja immer direkt
Randnotiz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2018, 00:03   #28
dansker
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Registriert seit: 22.02.2012
Ort: DK
Fahrzeug: Mercedes W203, 1,8 Kompressor Coupe +Honda Magna 750V4
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Und nicht vergessen, die Ölwannenhalter, die an der Seite vom Automat-Gehäuse und Ölwanne sitzen, die Gewinde etwas gangbar machen. Oft sitzen diese Schrauben derart fest, das beim Anschrauben, die Halter verdrehen und die Ölwanne hin und her schieben.
Möchte man einen Ölwechsel an der Automatik machen, ist es Ratsam, sich vorher genau zu Informieren, welcher Ölfilter im Automaten verbaut ist. Bekannt ist ja wohl, das es beim "4HP22/24" 2 verschiedee Filter gibt. Der meist verbreiteste Filter ist der, der am Boden Plan ist und nur einen "Ansaugschlitz" hat. Der andere Filter ist am Boden nicht Plan, sondern hat einen kleinen "Saugrüssel", ein kleiner Rohrstupf, wo das Öl angesaugt wird. Weiss man nicht, welcher Filter verbaut ist, hilft ein Blick auf die Ölwanne des Automaten.
Ist die Ölwanne im Bodenbereich Plan, ist mit Sicherheit ein Filter montiert, der einen Ansaugschlitz hat und darum auch Plan ist.
Hat die Ölwanne im Boden aber eine kleine Ausbeulung (meist bei Modell 750), ist hier ein Filter mit Saugrohr montiert, ein sichtbares Zeichen dafür ist die Ausbeulung im Boden der Ölwanne, um Platz für das Saugrohr zu schaffen.

Einen Ölwechsel am "4HP22/24", in dem nur die Menge von 3 Ltr erneuert wird, halte ich für wenig Sinnvoll. Ich mache einen Ölwechsel am "4HP22/24 immer so:
1) Plastikfolie Grossräumig unter dem auf der Bühne stehenden Wagen ausbreiten und dann das Öl ablassen.

2) Ist das Öl abgetropft, das Peilstabrohr abschrauben und die Ölwanne entfernen. Diese säubern und die beiden Magneten Reinigen und wieder an seinen Platz legen.

3) Nun das Ölfilter mit den "Torxschlüssel 25" abschrauben. (Vorsicht, es kommt nun eine Menge Öl aus dem Ansaugkanal!)

4) Nun am Schaltkasten alle Schrauben mit grossen Kopf zunächst nur lösen. Hinten am Schaltkasten den Sensor abnehmen. Ist der Schaltkasten lose, so sollte er nun an den Schraubenköpfen "Hängen" und es kann begonnen werden, eine Schraube nach der anderen zu entfernen und dann den Schaltkasten am Kabelstrang hängen lassen. Damit der Kabelstrang nich überstrapaziert wird, ist es Ratsam, einen Gummistrop von einer gepäckspinne zur Unterstützung des Kabelstranges an den Schaltkasten zu Befestigen.

5) Nun mit einer Druckluftpistole alle Ölkanäle Durchblasen und Vorne recht, an der grösseren Öffnung nach Oben, die Druckluftpistole länger hinein halten, bis hier das Öl herauskommt. Dieses Öl kommt vom Wandler und kann nur so entfernt werden, da es am Wandler keine Ablassschraube gibt.
Solange mit der Druckluftpistole Gearbeitet wird, sollte man sich darauf gefasst machen, das sehr viel Öl Unkontrolliert aus dem Getriebe austritt und schon eine kleine Schweinerei verursachen kann (Dafür die Plastfolie auf den Boden).

6) Zuletzt wird der Schaltkasten vom alten Öl "Befreit". Wichtig zu Wissen ist, das auf der Oberseite des Schaltkastens eine Reihe Magnetventilen sitzt und in der Mitte, das etwas grössere Gehäuse, ist der Druckregler, den wir nun ausbauen sollen. Der Grund? Hinter dem Druckregler, also im Schaltkasten, sitzt ein kleines Sieb, das ebenfalls Gereinigt werden sollte, wenn man schon so weit in Gange ist. Wenn alles sauber ist, kann man mit der Wiedermontage beginnen.

7) Ich gehe davon aus, das der Wählhebel in Stellung "P" steht. Den Schaltkasten zuerst Vorne Links in das Ganggestänge "Einfädeln". Hier darf auf keinen Fall Gewalt angewendet werden, sondern das Gestänge muss ohne Kraftaufwand in den Mechanismus einrasten. Erst wenn hier alles Ok ist, kann der Schaltkasten wieder angeschraubt, das Ölfilter montiert und die Ölwanne angeschraubt werden. Das Ganggestänge am Automaten ganz nach vorne Drücken (Stellung "P") und den Bowdenzug durch die Klemmschraube schieben und anschliessend festziehen.

8) Bevor man nun das neue Öl auf die Automatik einfüllt, sollte man nachmessen, wieviel "Altöl" man aus den Automaten heraus bekommen hat. Wenn alles vorher richtig mit dem Ölstand war, sollte in etwa eine Gesamtmenge von ca 7,3 Ltr im Auffang-Gefäss sein. Man kann sehr gut zunächst 4 Ltr ATF-Öl in den Automaten füllen, den Motor kurz starten, damit auch Öl in den Wandler gelangt, und dann die restliche Ölmenge in den Automaten einfüllen. Nun den Motor starten und langsam jeden Gang mit einer Schaltpause von 5 Sek. Durchschalten, damit sich alle Hydraulischen Teile mit Öl füllen können. Anschliessend eine Probefahrt von ca 5 Km machen und nochmals auf die Bühne/Graben, um zu Kontrollieren, ob alles Dicht ist und der Ölstand in Ordnung ist.
__________________
Es ist schon erstaunlich, wie der Mensch an seinem Leben hängt, obwohl er es so hasst.
dansker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2018, 03:26   #29
Erich
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Filter: ich hab von beiden Sorten einige. Hab mal eben die Laenge des Saugrohres gemessen
langer Ruessel 20mm
kurzer Ruessel 2mm
die meisten E32 mit 4HP22/24 haben den langen Ruessel, die mit kurzem Ruessel gehn meist in E30, E28, E24 etc., die die flache ATF-Wanne haben.
Und beim alten Landrover mit 4HP22 sind sie noch laenger Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i212.photobucket.com/albums/c...a.jpg~original

Geändert von Erich (16.03.2018 um 12:26 Uhr).
Erich ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2018, 14:18   #30
dansker
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Fahrzeug: Mercedes W203, 1,8 Kompressor Coupe +Honda Magna 750V4
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Nein, das ist nicht ganz richtig Erich. Die meisten Filter mit dem Saugrohr sitzen im 750. die meisten der R6 Modelle haben aber den flachen Filter. Dies ist übrigens auch der Grund, weil im Fuffi-Automaten etwas mehr Öl enthalten ist.
dansker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
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Stichworte
getriebeölwechsel, instandhaltung, pflege, zf 4 hp22


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