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Innenleben von Schaltern und Erneuerung der Beleuchtung
Hallo zusammen,
da es erst letztens einen Thread dazu gab, möchte ich hier in loser Reihenfolge zeigen, wie die Schalter im E32 von Innen ausschauen und wie man sie im Falle einer defekten Beleuchtung wieder instand setzt.
Ich selber verlöte nur Standard-Birnen und keine LEDs. Warum? Erstens halten die Birnen auch sehr lange (ich habe sie teils vor über 8 Jahren erneuert), zweitens brauche ich keinen Vorwiderstand, den ich in den engen Schaltern verbauen muss und drittens muss ich mir auch keine Gedanken bzgl. Abstrahlwinkel und Farbe o.Ä. machen.
Der Hauptgrund ist aber, dass ich finde, dass in einen "klassischen" E34 und E32 keine LEDs gehören - wobei ich schon weiß, dass selbst BMW das nicht eingehalten hat (neue Sitzheizungsschalter z.B.)
Los geht´s!
Was braucht man?
Lötkolben und Lötzinn, eine ruhige Hand, Geduld und ein paar Pinzetten, Lupe usw. Da muss jeder für sich entscheiden wie man zu Recht kommt.
Man braucht eigentlich nur 2 Arten von Birnen:
T1 und T1 1/4, jeweils mit Drahtenden und dazu orangenen Lampenlack
Im ersten Bild sind links T1 ( ca 3x6mm) und rechts T1 1/4 (ca 4x12mm)
Im zweiten Bild sieht man die gefärbten Birnchen. Man sollte sie möglichst dünn anmalen, sonst leidet die Lichtausbeute!
Welche Spezifikationen?
Sie sollten 14V haben und 80mA - was einer Leistung von rund 1,2W entspricht. Wem das zu hell ist (gerade in Schaltern mit 2 Birnen) kann alternativ 60mA nehmen.
Wichtig: 12V Birnen halten nicht so lange, da es im Bordnetz auch mal ein wenig mehr sein kann!
Was gehört wo rein?
T1 für: Lordosenschalter, Sportsitzschalter, alte Sitzheizungsschalter, Heckrollo-Schalter, t.b.c.
Es sind wieder die kleinen Birnen zu verwenden. Wichtig diesmal: Unbedingt welche mit 80mA verwenden! im Schalter ist ein 50 Ohm Widerstand, der die Lampe dimmt. Mit der obigen Leistung kommt man dann auf eine gute Helligkeit.
Die volle Leistung liegt an der Birne an, sobald die Taste gedrückt wird. Dadurch leuchtet die gewählte Stufe heller!
Das Zerlegen bitte ausschließlich auf einem Tisch und idealerweise auf einer Platte mit hohem Rand machen. Es fallen Kügelchen und Federn en masse aus dem Schalter.
Zerlegen:
Man rastet zuerst die Nasen außen herum aus und zieht das Oberteil vom Schalter ab. Nun hat man den Schalter wie auf den ersten drei Bildern in der Hand.
Wieder erkannt man den typischen Birnenverschleiß (Lack ab)
Man kann die obere Platine nicht vom Unterteil lösen, da es eine starre, unlösbare Verbindung gibt. Man sieht diese im 3ten Bild rechts im Bild - der Metallbolzen. Diese Verbindung ist aber drehbar!
Also verdrehen wir die beiden Teile gegeneinander.
Man muss die Platine nach oben drücken, da an den schwarzen Abstandshalter aus Kunststoff oben Zapfen vorhanden sind.
Drehrichtung ist wie in Bild 4 zu sehen! Andersrum geht es nicht.
Wie man auf dem gleichen Bild aber auch sieht bleibt der Abstandshalter am inneren Schieber etwas hängen. Aber mit etwas drücken kommt man daran vorbei.
In Bild 5 sieht man den inneren Schieber und die Federn. Es fehlen 3 Kügelchen, die sind nicht auf dem Bild. Sie gehören zu den 3 Federn und Kugeln oben im Bild.
Die Federn/Kügelchen sind zur Stromübertragung der Lämpchen, die dickeren "Knochen" zur Übertragung des Stromes der Matten. Der Schalter macht nichts anderes, wie die Matten entweder Parallel (Stufe 1) oder in Reihe (Stufe 2) zu schalten.
Nachdem man den Schalter so zerlegt hat, kommt man von unten an die Lötstellen der Birnchen und kann sie ersetzen.
Zusammenbau:
Man dreht den Schalter um, so dass die Birnchen nach unten schauen.
Dann legt man den braunen Schieber auf die Platine (es passt nur in eine Richtung, denn der Schieber hat 3 Nasen, die in die Langlöcher fluchten.
Anschließend setzt man die Federn und Knochen ein (2 Federn pro Knochen).
Dann legt man in jedes der 3 Löcher eine Kugel und darauf eine Feder.
Die oberen Kugeln lässt man erstmal weg
Das sieht man in Bild 6.
Jetzt dreht man das Unterteil wieder zurück, lässt aber die Zapfen der Abstandshalter noch nicht einrasten. So hat man die Chance mit einer Pinzette die 3 fehlenden Kugeln auch noch einzusetzen.
Jetzt noch die Zapfen einrasten lassen.
Das Oberteil kann man jetzt vorsichtig wieder aufschieben. Er passt nur in eine Richtung, dazu die Ausbuchtungen rechts und links beachten und deren Abstand zu den Nasen.
Achtung: Die Pinbelegung in den Schaltplänen ist FALSCH
Bitte an den Bezeichnungen am Schalter orientieren (58 ist Licht, 15 ist Zündungsplus, 31 Masse, HS Heizmatte Sitzfläche und HL Heizmatte Lehne)
Das Durchmessen ist recht einfach:
Erst legt man 12 V zwischen 58 und 31 an - jetzt sollten beide Symbole leuchten. Betätigt man nun den Schalter in Stufe 1 oder 2 geht das Licht an dieser Stufe aus.
Dann legt man Strom zwischen 15 und 31 an - bei Betätigen der Taste leuchtet die jeweilige Stufe hell
Wer mag kann auch gleich Plus auf 58 und 15 gleichzeitig geben - dann sieht man den Helligkeitsunterschied.
Ob der Schalter ansich in Ordnung ist findet man recht einfach raus:
In Stellung 1 muss Durchgang sein zwischen 15 und HS.
In Stellung 2 muss Durchgang sein zwischen 15 und HL sowie zwischen 31 und HS
In Stellung 0 darf nirgends zwischen HS, HL und 15 Durchgang sein.
Viel Spaß beim Fluchen!
Geändert von Markus525iT (30.04.2014 um 00:04 Uhr).
Hier braucht man Spezial-Werkzeug
Als Birne verwenden wir wieder die kleine T1. Ich empfehle euch hier, die mit 40mA zu nehmen. Es ist zwar nur eine Birne im Schalter und der Schalter ist sehr groß, aber: Die zu beleuchtenden Felder sind sehr klein (es leuchten nur die Ziffern 1-2-3, der Memory-Schriftzug wird nicht beleuchtet) und es ist wenig Platz im Schalter, was Probleme mit dem Wärmeabtrag einer stärkeren Birne machen könnte.
Zerlegen:
Das ist noch relativ einfach! Erst klipst man den Schalter an den vier deutlich sichtbaren Nasen aus. Man bekommt dann erst mal die untere Platine heraus (siehe Bild 1)
Die obere Platine ist mit Kunststoffnasen fest. Diese sind bei der Produktion auch erst nach Einlegen der Platine angebracht worden - es gibt keinen Weg daran vorbei, diese zu entfernen. Es geht recht einfach mit einem Spitzen Messer oder einer scharfen Zange (Bild 2, Nasen schon entfernt)
Danach kann man die obere Platine herausnehmen (Bild 3). Wer möchte, kann die Tasten auch entfernen und den Schalter gründlich reinigen. Dazu einfach etwas fester von oben die Tasten drücken, die rutschen dann schon raus.
Auf die Platine kann (von der Rückseite) recht einfach eine neue Birne gelötet werden.
Zusammenbau
Alle Tasten wieder einlegen und die obere Platine auch reinstecken. Diese wird nicht fest halten. Dennoch rate ich dazu, den Lichttest jetzt zu machen. Die Birne hat keine Führung o.Ä. auf der Platine. Es kann also passieren, dass die Ziffern ungleich ausgeleuchtet sind. Das kann man korrigieren, in dem man die Birne etwas weiter in die zu schwach ausgeleuchtete Ecke biegt.
Sobald das dann passt, muss die obere Platine fixiert werden. Ich habe länger experimentiert. Sekundenkleber, Heißkleber - all das hält nicht so wirklich solide.
Mittlerweile nehme ich dazu Flüssigkunstoff (gibt es von Bondic, Soliq, diversen Homeshopping-Kanälen. Obi - das sind alles die gleichen)
Diesen trägt man auf und härtet ihn mit der UV-Lampe aus (Bild 4). Auf Bild 5 sieht man den harten Kunststoffrand.
endlich mal jemand, der erklärt, wie man die Schalter nach Entfernen der Nasen wieder zusammenbaut
Ich habe damals Streichhölzer als Stützstege in die vier Ecken so eingeklebt, dass sie durch den Deckel die Platine in ihrer Position fixieren.
da wollte mich doch einer verar...en, oder ?
Da fehlt doch wohl was innen drin, irgend eine art schleifer mit einer Feder, oder so.
Ich habe ihn übrigens gaaanz vorsichtig aufgemacht, es ist also nix in der gegend rumgesprungen.
Sehe ich das falsch?
Sind die mechanischen Innereien der unterschiedlichen Varianten eigentlich gleich? Dann könnte ich mir ja einen billigeren normalen Schalter schiessen und umbauen.
Im Anhang zumindest mal ein paar Bilder vom MemorySpiegelSchalter mit wohl fehlenden Kontakten
Gruß
Marcus
Geändert von Road Runner (23.11.2020 um 20:27 Uhr).
Ich hab den mal vor vielen Jahren aufgemacht, da waren Federn drin, hier ist ein altes Bild aus dem net https://www.evansweb.info/2003/01/18...mirror-switch/ (wahrscheinlich vom 735 ohne Memoryspiegel, also nur elektrische Spiegel).
Sind - ich hoffe mich recht zu erinnern - bei Memoryschaltern 6 kleine Federn und zwei laengere. Klein = ca. 3-4 mm lang, dann noch einige Bolzen. Unten sitzt eine Platine. Das habe ich alles gesaeubert, altes harziges Fett entfernt. Besorg Dir einen neuen Schalter, Schalter fuer Memoryspiegel und normale elektrische Spiegel sind anders.
Es ist unfassbar, aber wer bitte baut einen leeren Schalter ein?
Könnte es sein, daß die reine Mechanik die gleiche ist und sich nur durch die darunter liegende Platine unterscheiden und dadurch die unterschiedlichen Funktionen ausgeführt werden? Die reine Schalterbetätigung von oben ist ja immer die gleiche.
Geändert von Road Runner (24.11.2020 um 01:29 Uhr).
Schalter haben andere Teilnummern fuer elektr. + Memory und andere Pins. Sind nicht untereinander tauschbar. Ich vermute, die kleinen Federn und Pins sind Dir beim Oeffnen rausgeflogen, die sind so klein, sieht man kaum. Wenn das alles gefehlt haette, waer garnichts gegangen. Am besten in einer Plastiktuete den Schalter oeffnen.
Schalter fuer Memory Spiegel 61311380150 4-pins, fuer E32, E34
Schalter elektr. Spiegel ohne Memory 6-Pins 61311378847, alte Nr. 61311369331, fuer E30, E36, E34, E32, E24, E23, Z3
Das ist es ja, ich hab ihn in einem Pappkarton geöffnet und zwar gaaanz vorsichtig. Es ist definitiv nichts rausgeflogen. Außerdem fehlt ja die ganze Platte mit den Kontakten. Und ja, es ging ja auch nichts
Ich hab jetzt mal einen normalen für kleines Geld gekauft und schau mal wie die Innereien sind. Poste ich dann hier mal zum vergleichen.
normalen elekr. Spiegelschalter brauchste zur Ansicht nicht zu kaufen, hier sind alle Einzelteile fuer einen normalen Spiegelschalter vom E30 zu sehen http://www.kurth-classics.de/fenster...er-reparieren/
Schalter elektr. Spiegel ohne Memory 6-Pins 61311378847, alte Nr. 61311369331, fuer E30, E36, E34, E32, E24, E23, Z3
Du brauchst aber den anderen fuer Memory, 61311380150 4-pins, fuer E32, E34, Deiner hat ja 4-Pins