12Volt auch bei ausgeschalteter Zündung an Heizventilen... -nach Wasserpumpentausch!?

TRX-Thomas · 09.07.2007, 20:46

Hallo zusammen,

heute habe ich an meinem 735iA mit KLIMAAUTOMATIK mit einem erfahrenen Kollegen die Wasserpumpe getauscht, sie war undicht. Letztendlich war sie auch die Quelle meines schleichenden Kühlmittelverlustes...

Auf der Probefahrt, alles i.o. ABER auf der Fahrerseite wurde nun dauergeheizt, später auch auf de Beifahrerseite.
Die HEIZVENTILE hatte ich im vergangene Winter gegen sehr gute gebrauchte (und von mir überholte) getauscht.
Somit halte ich einen Ausfall dieser für eher unwahrscheinlich.

Ich messe am Anschlußstecker der Ventile aber sehr merkwürdige Spannungen:

Bei VOLL HEISS 0 Volt, da ja der Stromkreis unterbrochen wird, ist also okay.
Bei GANZ KALT messe ich 12 Volt, aber wie gesagt -am abgezogenen Stecker. Vielleicht bricht die Spannung zusammen, wenn ich den Stecker aufstecke,da die Ventile scheinbar nicht anziehen (es bleibt heiß).
Zeitweise messe ich nur ca. 7 Volt.
die 7 Volt dann an beiden Polen (für re und li) egal in welchem Bereich zwischen kalt und heiß die Regler stehen.

Schalte ich die Zündung aus, BLEIBEN an den Heizventilen 12,5 Volt oder ca.7 Volt anliegen!

Es strömt zu jedem Zeitpunkt heiße Luft bei Frontscheibe und Fußraum aus.

Ich habe einem Defket im Steuergerät(hinter dem Heizschwert) in Verdacht.

Oder???

Thomas

Rottaler2 · 09.07.2007, 21:56

Hi TRX-Thomas
Ab Stellung Radio habe die Ventile 12 Volt, die werden ja Minus getaktet, was man mit einem DMM nicht messen kann, weil die immer den Mittelwert anzeigen. Wenn du auf 28° stelst, wird die Plusleitung zu den Ventilen unterbrochen! Bei 16° wird Masse voll durchgeschaltet, die Ventile sollen abdichten, dass kein Wasser fliest! Nimm eine Prüflampe und steck die bei angesteckten Ventilen in die Kabel, dann kannst du verfolgen ob es am Steuergerät liegt oder an den Ventilen. Wie schon geschrieben, 28° ist die Lampe aus, bei 16° brennt die Voll, dazwischen muss die blinken, aber der Abstand ist nicht immer gleich, am besten das Geblässe auf volle Pulle stellen, sonst wird zurück geregelt und die Blinkfrequenz verlangsamt!
Gruß Reinhard

TRX-Thomas · 09.07.2007, 22:22

Hallo Reinhard,

aha ja klar, mein Digitalmulimeterist da etwas überfordert.

Vielleicht ist die Regelung also doch noch intakt...

ABER -die 12 Volt messe ich auch noch, wenn der Wagen 3 Stunden gestanden ist und der Zündschlüssel in meiner Hand liegt ;-)
Das spräche doch für einen Defekt?

Die Unterbrechnung des Stromkreises zu den Heizventilen bei MAX heiss , kenne ich. Die Funktioniert auch -dann sind die Ventile stromlos und fallen AUF -die Kiste heizt...

Wie ist es mit MAX kalt (über die Raste)? Wird dort auch die Regelung überbrückt?
Ich glaube nicht, denn mein Multimeter zeigt mir mal 7, mal 12 Volt an!
Das sollte doch nicht sein, es sollten dann volle 12V sein?!
Das sollte auch mein Multimeter messen können -oder irre ich mich?

MAX kalt scheint nicht richtig zu funktionieren...?

Thomas

Erich · 10.07.2007, 06:29

Zitat:

Nimm eine Prüflampe und steck die bei angesteckten Ventilen in die Kabel

Reinhard,
kannste das auch noch fuer den Laien genauer machen?
Welche Kabel (-farben)?
Da sind ja 3 Stueck und am Heizventil sind die Pins mit 1,2,3 gezeichnet.

Rottaler2 · 10.07.2007, 14:50

Hi TRX-Thomas
Ja die Sicherung F20 hat Dauerspannung, somit ist der Plus immer an den Ventilen Pin 1, Pin 3 sollte Fahrerseite sein!
Hi Erich
Prüflampe hat eine Krokoklemme, die kannst am Starthilfepol zwicken, dann mit der spitzen Nadel der Prüflampe in ein Kabel gelb/braun für Fahrerseite und gelb/violet für Beifahrer stechen, dann blinkt die Lampe im Rhytmus der Tacktung auf oder brennt bei 16° Stellung dauernd, bei 28° also über die Rasterung nicht mehr!
Gruß Reinhard

TRX-Thomas · 10.07.2007, 23:46

Hi Reinhard,

ich habe mir heute eine Prüflampe besorgt! Leider schaffe ich nicht vor Freitag weitere Prüfungen anzustellen:-(

Aber jetzt (dank Deiner Info zu Dauerplus und Massesteuerung) macht alles Sinn:

Wenn die Ventile an Dauerplus hängen, kann ich auch (sofern kein Stromfließt, was bei einem sehr hochohmigen Multimeter und abgezogenem Ventilstecker der Fall ist), auch nach der Wicklung der Magnetventile die 12 Volt (gegen Fahrzeugmasse) messen, klar! :-)

Also werde ich die Prüflampe am PLUSpol der Batterie anklemmen und dann gegen die beiden gelben Kabel (ge/vio+ge/br) messen. So prüfe ich die Steuerung der Masse, okay! :-)

Sicherlich ist dort doch alles in ordnung und es werden (schon wieder) die Heizventile sein, die durch den Wasserpumpentausch evtl. Dreck aus dem Kühlsystem abbekommen haben! Nach dem Tausch fing der ganze Ärger auch an...

Ich glaube, ich bestelle, so oder so, einfach mal zwei NEUE und dann ist RUHE!

Aber WAS ist an diesen Dingern so verdammt empfindlich?
Die Gummidichtung ist bei beiden Ventilen einwandfrei, schließlich habe ich im Winter zwei von mir zerlegte und gereinigte Ventile eingebaut.
Mir viel aber bereits auf, daß die Fahrerseite nach kurzem Dauerheizen erst nach einigen Minuten wieder die gewünschte kühlere Temperatur blies,so begann auch der Tot des vorherigen Ventils...

Wird die Mechanik schwergängig? Bildet sich ein Belag an den beweglichen Ventilteilen der irgendwann die Bewegung blockiert?

Das war schon beim E28 ein Problem...

Ist es sinnvoll die Ventile noch einmal zu reinigen?

Thomas

Rottaler2 · 10.07.2007, 23:55

Hi TRX-Thomas
Um Erfahrung zusammeln, würde ich die Ventile nochmals reinigen, neue kannst ja immer noch kaufen. Mach aber eine Bilderserie dazu! Wenn du die herraus hast, dann Spühl doch den ganzen Kreislauf, gerade bei den R6, die ja nicht voll Alu sind, ist oft rost mit dabei. Wer weis was die Vorbesitzer schon alles eingeschüttet haben!
Gruß Reinhard

TRX-Thomas · 12.07.2007, 22:13

Hallo Reinhard,

so ich habe die Heizventile gereinigt und das Innenleben ersetzt, der Zustand war so lala:
Beide Ventilpilze waren am Schaft (weiter oben) gebrochen und hatten wohl Schwierigkeiten anzuziehen...

+++Bilder habe ich gemacht+++

Aber auch danach überheizte der Wagen.

Letztendlich ist es so:

Die Minustaktung funktioniert perfekt (Prüflampe)

Aber die VERSORGUNGSSPANNUNG bricht zusammen!!!
Mit dem hochohmigen Meßgerät fiel das nicht auf.
Hänge ich aber eine Prüflampe an den Versorgungskontakt im Anschlußstecker (der rot/weiße Draht mit gelben Ringen), bricht die Spannung zusammen und die Lampe funzelt nur!
Hänge ich das Votmeter zur Prüflampe parallel, messe ich ganze 1,7 VOLT!!!

Wo bleibt die Versorgungsspannung???

Kann im Bedienteil der Überbrückungskontakt (MAX Heizung) verbrannt sein?

Kann ein Stecker einen Übergangswiderstand haben?

Über welche Steuergeräte usw. läuft die Spannungsversorgung?

Thomas

TRX-Thomas · 14.07.2007, 00:56

So, nach stundenlanger Forumssuche und sorfältiger Messerei, ist die Fehlerquelle endlich gefunden:

Im Klimabedienteil war der "MAX Heizung" Kontakt verbrannt. Jener im linken Temperaturstellrad, der auf Wunsch BEIDE Heizventile von der Spannungsversorgung abschneidet (volle Heizleistung) und die Spannung auch wieder zuführen sollte (für den Regelbetrieb), tja er sollte -hat er aber nicht.
Ich konnte am Stecker des Heizventils 12 V messen, belastete ich den Anschluß aber mit einer Prüflampe, brach die Spannung auf knapp 2 V zusammen!
Darauf muß man erst malkommen...

Ich habe schlußendlich eine Brücke eingelötet und alles funktioniert wieder hervorragend.

Heute konnte ich meinen SIEBENER wieder voll und ganz genießen. Die Außentemperaturen stiegen bis 31°C, im SIEBENER war es deutlich angenehmer... ;-)

Thomas

Shot at 2007-07-13

Holger-ZX12 · 14.07.2007, 13:44

Zitat:

Zitat von TRX-Thomas

Hallo Reinhard,

+++Bilder habe ich gemacht+++

Thomas

Hi, gut das alles wieder geht!
Bilder?