Umbau Standlicht und Kennzeichenbeleuchtung auf LED

Sinclair · 15.02.2009, 14:39

würde ich allein nur mit dem Kondensator C2 beginnen (wohlgemerkt nicht am Reglerausgang), also konkret ihn mit dem Pluspol ans IC-pin/Terminal 4 (Adjustment) und an die Kathode der LED (= Minus = Ground angenommen) löten.
Das hat den Sinn, die Ausgangsspannung des Reglers erst mit Verzögerung der hochspringenden Eingangsspannung folgen zu lassen.
Als Wert würde ich mit 22uF/12V beginnen, und wenn kein blitzmindernder Effekt da wäre, diesen Wert dann in Stufen
22uF, 47uF, 100uF, 220uF, 470uF, erhöhen.
Das gesamte erstmal über Verlängerungsdrähte machen und Vergleich mit dem nichtmodifizierten LED-Modul der anderen Seite.
Wenn der C-Wert dann gefunden ist, ggfs. einen mechanisch kleineren, aber elektrisch identischen zu nehmen, der dann auf die Platine gelötet wird (Tantal-Tropfen-Ausführung oder SMD).

Noch drei Dinge:
a) ist das Teil mit CWO drauf vielleicht ein Brückengleichrichter, der beliebige Einsteckpolung erlaubt ? Hat der Lieferant die Polung als wichtig oder als egal betont ?

b) wo ist nur die Orientierungsnasenausfräsung des TL317C auf den Fotos, um die Lage von Pin4 festzumachen ?,
wenn das Bild oben rechts des Datenblatts mit der Annahme aufrechter Schrift zusammengehen sollte, dann wäre das Terminal 4 an dem Pin, der die größte gemeinsame Entfernung zu den beiden Buchstaben C hätte !?

c) kann jemand (Carlton, Rubin) dann mit einfachen Verlängerungsdrähten und simplen (großen) Elkos obige Testreihe mal machen ?

Ich denke, einen Tropfen-Tantal-C bekommt man dann später noch hin.

rubin-alt · 15.02.2009, 15:11

Die Idee ist gut und sollte mal umgesetzt werden, aber ich persönlich hätte einen Tantal einfach an das A & K der LED gelötet.
Da ist 1. Platz, 2. geht der Schrumpfschlauch noch drauf und 22uF reichen alle mal. Sind ja fast 5 Millisekunden

Der Mensch sieht aber alle 40mS ein neues Bild

Sinclair · 15.02.2009, 15:30

Zitat:

Zitat von rubin

Die Idee ist gut und sollte mal umgesetzt werden, aber ich persönlich hätte einen Tantal einfach an das A & K der LED gelötet.
Da ist 1. Platz, 2. geht der Schrumpfschlauch noch drauf und 22uF reichen alle mal. Sind ja fast 5 Millisekunden

Der Mensch sieht aber alle 40mS ein neues Bild

Du brauchst aber hier eine große RC-Konstante gegenüber der Lichtmodulpulsdauer. Falls die 20ms wäre, dann hatte ich Tau=RC=50ms vorgeschlagen.

Mein letzterer Vorschlag, das C doch nicht parallel zur LED zu machen, zielt auf einen möglichst kleinen C-Wert ab (der dann auch leichter unterzubringen wäre);
und den verspreche ich mir eher am Terminal 4 gegen Ground, da dort wohl hochohmigere Verhältnisse herrschen (und damit zu größeren Tau-Werten führen würden) als man sie am differentiellen Eingangswiderstand der in Flußrichtung aufgesteuerten LED erwarten kann.

WeKoe · 15.02.2009, 16:20

Jetzt gehts aber wirklich ans Elektrotechnik-Eingemachte

Mal kurz eine Zwischenfrage: dieses Problem mit dem Blitzen der LEDs hat auch wirklich nur der Bimmer wegen dem Lampencheckstrom?
D.h. an anderen älteren Fahrzeugen ohne Lampencheck bleibt das Blitzen aus?

Sinclair · 15.02.2009, 17:04

anhand der erkennbaren Bauteile liegt wohl folgende Schaltung vor; beschreibe die mal, zu faul zum malen:

eingangsseitig kommt der Lastwiderstand mit 2x 220 Ohm parallel, also 110Ohm;
dem parallel liegt ein Brückengleichrichter (CWO), der eine beliebige Polarität des LED-Moduls beim Anstecken erlaubt, dann kommt die Stromkonstanterschaltung aus dem Datenblatt im Anhang:

Eine LED mit exponentieller I(V)-Kennlinie ist schließlich mit Konstantstrom und nicht mit Konstantspannung zu betreiben, wenn sie, wie im Auto, starken Temperaturschwankungen im Betrieb unterliegt.

Der Widerstand R1 (auf der Rückseite) ist um 22 Ohm einzuschätzen, damit z.B. ca. 60mA durch den LED-Chip fliessen (I = Vref/R1, mit Vref=1,25V).

Nun das betrübliche:
nach C = I x (dt/dU), demgemäß man mit einem einfachen
zuzuschaltenden Parallelkondensator den Spannungsanstieg an der LED für z.B. 20 ms (der nur geschätzten Abfragepulsdauer T des Lichtmoduls) auf ca. 3V begrenzen möchte, damit die LED während des Testpulses ausbleibt,
braucht man schon ein C in der Größenordnung von 470 uF, um in dieser Zeit keine höhere Spannung als 3V am Chip zu bekommen.
Das wäre wohl die C-Mindestgröße (=f(T)).
Leider könnte, da der C sich wohl nur wenig über die LED und die Schaltung entlädt, der nächste Puls zu einer treppenstufenartigen Spannungsaufladung führen, so dass der unterdrückende Effekt bei Folgepulsen nicht mehr wirkt.

Folgerung daraus:
man braucht doch noch einen Entladewiderstand parallel zum 470 uF-Kondensator.
Dieser könnte mit etwa 2200 Ohm probiert werden, was mit dem C eine Entladezeitkonstante von einer sec gibt, die an die Blitzfrequenz angepasst sein sollte. Dieser Wert klaut der LED nur wenige mA und ist damit akzeptabel.

@ Carlton: in welchen Zeitabständen blitzt es etwa ?

Also der aktuelle konkrete Tipp:

C=470uF // 2200Ohm parallel zur A-K des LED-Moduls löten (Pluspol des C an die A(node)).

Die Dimensionierung wird verfeinert, wie die Abfragepulsdauer und die Pulsationsfrequenz genauer bekannt sind.

p.s. wer am LED-Modul an den A-, K-Kontakten Drähte anlötet, dies bitte mit heissem Kolben, vorverzinnten Drähten und sehr kurz machen (flüssige Lotphase < 2-3 sec)), da der LED-Chip keine längeren Erhitzungen verträgt !

p.s. (2) nach Carlton's "Messung" liegt man also mit einer Entladezeitkonstante von einer sec ganz gut ! ggfs. könnte der Entladewiderstand auch 2,7...3,3 K Ohm betragen. Relevant für die Dimensionierung ist das mehrfache hintereinander Blitzen, nicht der lange 30sec-Abstand der jeweiligen schnellen Serie.

p.s. (3) nach Carlton's eben genauer "Messung" liegt leider die Abfragesequenz höher, alle 0,5 sec. Also muß der Entladewiderstand eher um 1 K Ohm liegen, damit die treppenartige Spannungsaufladung durch Folgepulse innerhalb der 10er-Serie unterbleibt.
Also:

mit 470 uF //1000 Ohm den ersten Test ! ; anlöten, wie oben beschrieben.

Carlton · 15.02.2009, 17:10

Zitat:

Zitat von Sinclair

@ Carlton: in welchen Zeitabständen blitzt es etwa ?

Nachdem die Zündung angeschaltet wurde ,(bei meinem) ca 10 x hintereinander im halben Sekunden-Abstand, danach im Abstand von ca 30 Sekunden jeweils 1x (nachgemessen)

@rubin

Zitat:

Find mal einen mit ´nem Analogmeßgerät der das Nachmessen kann

gehts nicht

Ich hab davon keine Ahnung, wenn ich aber eroiere, dann kommt die Spannung ja hinten/vorne bei den LED´s an, also müsste man doch auch genau dort dann die Spannung nachmessen können

xxx730i · 19.04.2009, 09:55

Hallo!

Wurde das Problem inzwischen gelöst? Bzw. gab es ein Statement von Hypercolor? Habe nämlich das gleiche Problem mit dem Standlicht "blitzen".

Gruß Jens

Sinclair · 22.04.2009, 10:27

Zitat:

Zitat von xxx730i

Hallo!

Wurde das Problem inzwischen gelöst? Bzw. gab es ein Statement von Hypercolor? Habe nämlich das gleiche Problem mit dem Standlicht "blitzen".

Gruß Jens

dann löte doch mal meine oben beschriebene 470uF/1KOhm-Parallelkombination parallel zu Anode-Kathode des LED-Chips, und berichte !

Carlton · 15.02.2009, 16:38

Zitat:

Zitat von Sinclair

c) kann jemand (Carlton, Rubin) dann mit einfachen Verlängerungsdrähten und simplen (großen) Elkos obige Testreihe mal machen ?

ICH verstehe hier nur noch Bahnhof ! Ich bin kein Elektriker und habe auch keine Ahnung, wie man Tantal-Elektrolytkondensator, oder was das auch immer sein mag, da hinlöten könnte.

Ich würde sogar ne Autobatterie dranlöten, soviel Wissen habe ich davon

rubin-alt · 15.02.2009, 16:47

Empfehlen würde ich den hier:

TANTAL 10/35

Da alles experimentiel ist dann sicherheitshalber noch die da kaufen:

TANTAL 22/16V

TANTAL 47/16V

Mir persönlich sind 16V einfach zu knapp

Ein Bild zum kucken: