Hilfswerkzeug für R6-M30-Motor

[dansker]

Als ich letztes Jahr, kurz vor dem Jahrestreffen in Eigeltingen, meine Nockenwelle, und einige Kipphebel Wechseln wollte und keine ZKD Kurzfristig zu bekommen war, hatte ich eine Idee. Da der ZK also auf dem Block Verbleiben musste, war ich Gezwungen, eine Lösung zu finden, die mir sicher genug erschien, bei lösen der ZK-Schrauben, nicht die ZKD zu Zerstören. Ich habe also kurz gesagt, nach dieser Idee Gearbeitet, und der Motor läuft nun schon seit geraumer Zeit ohne jegliche Probleme. Weil ich meine, das diese Idee "Brauchbar" ist, möchte ich sie Euch nicht Vorenthalten! Es Dreht sich hier um die Demontage und anschliessende Montage der Kipphebelwellen, die ja Notwendig ist, um die Nocke und Kipphebel tauschen zu können.
Benötigtes Material:
Gewindestange M12x 1,75 mm (Ausreichend für 14 "Schrauben a. 225mm
14 Muttern M12x1,75 mm
14 Scheiben 25/12/3 mm Gedreht

Die gewindestangen auf 225mm Länge abschneiden, und von einem Ende Gemessen auf 110mm und nochmals auf 130mm eine Markierung anbringen, und dann bei diesen 20 mm eine 6mm tiefe Aussparung Einarbeiten. An dem Ende, von dem nicht Gemessen wurde, nun eine "Kerbe für einen Kräftigen Schraubenzieher anbringen, die aber in Richtung "Aussparung zeigen muss. Neben der Kerbe, auf der Seite wo die Aussparung ist, einen Körnerschlag anbringen (ist wichtig für die spätere Stellung der Schraube). Nun kann man eine ZK-Schraube mit Jeweils einer "Hilfsschraube" Tauschen. Vor eindrehen der "Hilfsschraube, das gewindeloch mit Druckluft säubern, die Hilfsschraube so tief wie möglich eindrehen, diese mit Unterlegscheibe und Mutter versehen, und mit 5,5 Kg festziehen. Hier sollte man aber zur Sicherheit, eine Schraube zur Zeit austauschen. Beim Eindrehen der "Hilfsschrauben" bitte darauf achten, das die Aussparung immer zur Kipphebelwelle zeigt (Darum die Markierung auf der Schraube). Wenn die Kipphebelwellen dann herausgezogen werden, sollte es keine Probleme mit einer Undichten ZKD geben.
Anmerkung: Die Hilfsschrauben mit der Schaftlänge von 225mm sind für den Gebrauch eines Druckrahmens bei dieser Arbeit berechnet. Ohne Druckrahmen reicht eine Schaftlänge der "Hilfsschrauben" von 170 mm aus.
Um das ganze etwas verständlicher zu machen, habe ich noch eine Skizze mit Eingestellt.
Wer sich einen Druckrahmen selber anfertigen möchte, kann in meinen Album eine Skizze mit Bemassung Kopieren! Ausserdem sind dort auch 2 Fotos enthalten, die den Druckrahmen auf einen M30 zeigen.

Trotzdem will ich aber darauf Hinweisen, das eine "Richtige ZK-Reparation, und deren Anbauteile nur mit Abgenommenen ZK in Ordnung ist. Ich Betrachte diese Art von Reparation nach wie vor als eine "Notreparatur". Auf der anderen Seite, muss ich einräumen, das ich bisher ca.25 Tsd. km damit Gefahren bin, und der motor absolut Trocken von Wasser und Öl ist.
Gruss dansker

[nonickatall]

Hallo Klaus,

super Idee, ich denke allerdings, dass man es auch mit dem kompletten Entspannen der Zylinderkopfschrauben machen kann. Dann braucht es nicht den Stress mit Spezialgewindestnge. Und da hast du ja auch das Problem das du immer einen Schraube komplett entspannst was ganz schön Verspannung für den Zylinderkopf bedeutet. Dann lieber alle Schrauben komplett fast entspannen und dann einzelne Schrauben rausnehmen..

Ich hatte dazu ja auch mal einen TIp gemacht..

 http://www.7-forum.com/forum/24/kipp...es-160208.html

[dansker]

Ralf, genau das wollte ich Vermeiden, das man alle ZK-Schrauben löst, und der ZK dann faktisch lose auf dem Block liegt. Ist die Spannung erst einmal aus dem ZK raus, dann kommen unweigerlich beim Festspannen Probleme mit der alten ZKD. Der "Erfolg" muss mir ja eigentlich Recht geben, da meiner, und ein Kundenwagen, nach Gebrauch dieser Schrauben schon seit über einem Jahr, ohne Probleme laufen. Ich habe, so meine ich, auch darauf Hingewiesen, das eine Reparatur mit diesen "Schrauben", in Verbindung mit einem Druckrahmen, die "Elegantere" Lösung ist. Mir ging es in erster Linie darum, eine Möglichkeit zu finden, die die Wahrscheinlichkeit einer Undichtigkeit der ZKD, minimiert.
Gruss Klaus

[nonickatall]

Ja, das verstehe ich, aber von meinem technischen Verständnis ist es besser die Zylinderkopfschrauben so zu lösen, das sie noch Restkraft haben, also nicht ganz locker sind und dann erst die betreffenden Schrauben, die raus müssen zu entfernen. Die ZKD hat dann noch genug Druck und löst sich eben nicht ab aber du hast keinen Verzug auf dem Kopf.

Und man spart sich den Aufwand mit Druckrahmen und anzufertigenden Gewindebolzen und so weiter.

Ich konnte es allerdings noch nicht testen ob die ZKD dicht bleibt, da der einzigste Motor, bei dem ich das gemacht habe, ja leider einen durchgebrannten Kolben hatte.

So gesehen hat deine Methode den "Praxiserprobt Vorteil".

LG
Ralf

[dansker]

Ralf, Ich habs auch erst Probiert, die ZK-Schrauben Vorsichtig zu lösen. Aber bereits nach 2 Losen ZK-Schrauben begann das Wasser an den Seiten auszulaufen. Habe mir dann nicht weiter getraut, zusätzliche Schrauben zu lösen, sondern habe mir dann diese "Hilfsschrauben" angefertigt. Das Ergebnis war, das der Motor dann Dicht hielt. Beim 2ten Motor, ein Kundenwagen, habe ich dann gleich diese "Hilfsschrauben" Verwendet, und der Kopf lies keine Flüssigkeit auslaufen.
Gruss Klaus

[m30 freak]

moinsen,habe seinerzeit nach klausis skizze den druckrahmen und die hilfschrauben angefertigt.

wenn man die hilfschrauben einzeln eine für die andere tauschst, dann hast du keinerlei verspannungenim zk.

ich würde fast soweit gehen zu sagen das du beim lösen aller zk schrauben mehr spannung auf den zk bringst als bei dem 1 zu 1 tausch der kopf gegen die hilfschrauben.

bei 11 verbleibenden zk schrauben und einer gelösten,da zeig mir mal wo dann spannung aufkommen will.

habe die prozedur durch ,und mein kopf is dicht seit ca 10000 km bei einer gesamtlaufleistung von weit über 296960.


mfg harald.

ps :chapeau an klaus und sein methusalem wissen und mfg harald

[nonickatall]

Zitat von dansker

Ralf, Ich habs auch erst Probiert, die ZK-Schrauben Vorsichtig zu lösen. Aber bereits nach 2 Losen ZK-Schrauben begann das Wasser an den Seiten auszulaufen. Habe mir dann nicht weiter getraut, zusätzliche Schrauben zu lösen, sondern habe mir dann diese "Hilfsschrauben" angefertigt. Das Ergebnis war, das der Motor dann Dicht hielt. Beim 2ten Motor, ein Kundenwagen, habe ich dann gleich diese "Hilfsschrauben" Verwendet, und der Kopf lies keine Flüssigkeit auslaufen.
Gruss Klaus

Hallo Klaus,

das ist bei mir nicht passiert. Ich habe die Schrauben aber auch nicht ganz gelöst sondern noch mit ca. 20-30 NM vorgespannt gelassen. Da tratt kein Wasser oder Öl aus..

Deine Methode ist ja nicht schlecht aber ich werde meine wenn es sich ergibt mal am lebenden Objekt testen und dann berichten. Der Vorteil ist halt das ich keine Spezialanfertigungen benötige sondern mit den Originalschrauben arbeiten kann.

LG
Ralf

[norman49424]

Das hört sich ja gut an, aber wie bekommt ihr die Nockenwelle rausgezogen?
Muss der Motor angehoben und die Motorhaube abgebaut werden?

Gruß Norman

[dansker]

Ralf: Dazu möchte ich Sagen, das man
a) Bei Demontage der Nocke, und Gebrauch eines Druckrahmens die Originalen ZK-Schrauben nicht Verwenden kann, da sie einfach zu Kurz sind.

b) Selbst wenn man Schrauben hat, die für den Gebrauch eines Druckrahmens die Erforderliche Länge haben, diese es nicht zulassen würden, die Kipphebelwellen aus den ZK zu bekommen, die die Wellen ja Bekanntlich Aussparungen für die ZK-Schrauben haben, um zu Verhindern, das sich die Wellen Verschieben, oder Verdrehen können. Es führt also kein Weg daran vorbei, das man Schrauben Anfertigen muss, wie sie in meiner Skizze Gezeigt werden, oder die ähnlich aussehen.

Norman: Um die Nockenwelle ausbauen zu können, würde ich den Kühler abschrauben, um etwas mehr Platz zu bekommen. Dann den Motor etwas Anheben, so das es sichergestellt ist, das die Nocke über die Front Gezogen werden kann. Ist die Nocke dann fast heraus, die Motorhaube nur auf die Motorraumöffnung legen. Du kannst dann zwischen Haube und Front, die Nocke Vollständig herausziehen.
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Gruss dansker