Atlantisblau - 730iA - Der Anfang

[Setech]

Zitat von peterpaul

Wunsch geäußert .....

Die kommen ich habe gegerade keinen Kopf für den Kopf.

Mal ein Schnappschuß:

[Setech]

Zitat von peterpaul

Wunsch geäußert .....

Endlich mal Zeit für die Werkstatt und nicht beim Kunden…



Den Kopf hatte ich noch da. Der Vorteil ist, dass ich den Kopf in aller Ruhe ferig machen kann und dann wechseln. Er wurde bei meinem Motorenbauer massiv geplant. Damit hat er etwas mehr Verdichtung.

Die Ventile habe ich vorher gereinigt, also den Schaft mir Kreppband geschützt und in der Ständerbohrmaschine die ganzen Ablagerungen entfernt.
Nach dem Reinigen sahen sie so aus:


Dann ging es an das Schleifen. Ventil an den Kleinen Saugnapf vom Einschleifer und an dem Rand ringsum etwas Paste. Auf den Schaft einen Tropfen öl und dann mit etwas Druck schleifen. Dabei nicht nur hin und her, sondern etwas wandern, also hin; her; 1/8 Drehung, hin; her; 1/8 Drehung, so lange bis das Korn aufgerieben ist. Das kann man sehr gut hören.
Nach dem groben Vorschleifen mit feinem Schleifmittel nochmal ein paar Durchgänge, bis Ventil und Sitz gleichmäßig grau sind.

Das hat fast etwas meditatives nach so viel Stress in der letzen Zeit.

Hier nach dem ersten Durchgang:



Der Sitz nach ein paar Durchgängen. Diese Punkte müssen da noch weg.


Hier sieht es gar nicht schlecht aus.


Unsicher bin ich mir hier bei den Einlaßventilen. Diese haben alle einen silbernen Ring - ich glaube da muss ich noch mal ran. Ich kenne das so nicht.

[Setech]

Die Nockenwelle ist zerbrochen - Transportschaden.

Es dauert also noch etwas.

Das das Fahren nicht wirklich Spaß macht habe ich den Dämpfer der Vorderachse wecheln müssen. Meine Liebste nennt ihn schon Wupp-Wupp.

Die Kurzfassung:
Man braucht:




- Schlüssel Ratschen und Nüsse in den Größen 8, 13, 17, 19, 24 Inbus 7 und 8,
- Wasserpumpenzange
- Schraubensicherung blau (mittelfest)
- Drehmomentschlüssel bis 110Nm
- Federspanner
- Drahtbürste
- Schraubendreher
- Rostlöser
- Hammer
- Rostumwandler und Lack
- 100ml Öl (Motoröl oder Getriebeöl)

Neue Stoßdämper hier Monroe MG313 und Domlager Meyle HD (mal sehen ob sie halten) dazu passende Anschlagdämfer und Faltenbalg von Sachs mit der Stützscheibe 31 32 1 139 423.
Federunterlagen 31 33 1 135 589 und 31 33 1 124 322 je zwei mal.

Es macht Sinn ebenfalls zwei neue Pedelstützen 31 35 1 134 582 griffbereit zu haben.

Dann:
- Abdeckungen der Domlager entfernen
- Mutter der Domlager lösen
- Radbolzen lösen
- Wagen SICHER! aufbocken
- Räder entfernen
- ABS-Leitungen am Stecker auftrennen und Tüllen aus den Haltern nehmen
- Bremsbelagverscheißanzeiger und Tüllen aus den Haltern nehmen
- Bremssattel lösen mit Inbus 7mm und abnehmen, diese kann man auch den Querlenker legen
- Pendelstüzen unten vom Stabi lösen (wenn man flexen muß, dann sollte man neue Stüzen bereit haben)
- die drei 19er Schrauben am Spurstangenhebel lösen
- die drei 13er Muttern am Domlager entfernen
- das Federbein entnehmen

- Federspanner ansetzen (so viele Windungen wie möglich)

- Wenn Feder frei ist Mutter am Domlager abschauben
- Feder entnehmen, ebenso Scheibe, Balg und Anschlagdämpfer
- Die Mutter entfernen, dazu mit Hammer, Rostlöser und Wasserpumpenzange arbeiten


- den Dämpfer entnehmen
- das alte Öl aus dem Federbein entfernen und mit Bremsenreiniger ausspülen
- Gewinde entrosten und Federteller säubern und entrosten, Lackieren und konservieren
- knappe 60ml Öl in das Federbein füllen
- neuen Dämpfer reinstellen, es sollte nun etwas Öl oben austreten. Das Öl sorgt für eine thermische Kopplung des Dämpfers mit dem Federbein

- neue Kronenmutter (lag den Dämpfer bei) montieren, vorher einölen. Anzugsmoment sind 130Nm
- Klemmring für den Balg, Balg selber und Anschlagdämpfer aufstecken.
- Federunterlage, Feder aufstellen
- Anschlagscheibe mit den neuen Domlager incl. der Federunterlage oben aufstecken
- Mutter aufschrauben und festziehen. Es ist wichtig diese Mutter anzuziehen, bevor die Feder entspannt wird
- Feder entstpannen

- Federbein einbauen
- die Schrauben des Spurstangenhebels werden gesäubert und mit Schraubensicherung eingesetzt (110Nm)
- Muttern des Domlagers (SW 13) festschrauben
- Bremssattel wieder montieren (Inbus 7), die Bolzen vorher reinigen, es versteht sich einen Blick auf die Bremsbeläge zu richten und ebenfalls die Radnabe blitzeblank zu machen
- Leitungen (ABS, Bremse) wieder einhängen und verbinden. Es dürfen keine Leitungen scheuern, also obacht geben!
- Pendelstütze wieder anschrauben
- Rad montieren

Das Gleiche auf der anderen Seite. Ich war nach drei Stunden fertig.

[dansker]

Zitat von Setech

Die Nockenwelle ist zerbrochen - Transportschaden.

Das ist Ärgerlich, hatte ich auch schon einmal!

[peterpaul]

Innerer Schaden soll ein Transportschaden sein?

Wie soll ein Ereignis von außen DRINNEN etwas zerbrechen?

[Jippie]

Peter es geht allein um eine Nockenwelle.
Da war nichts drumherum. Oder zumindest offenbar zu wenig.

[peterpaul]

achso - die Nockenwelle wurde "nackt" und "bloß" transportiert ...

bzw. nur schamhaftig verhüllt .....

ja dann ......

[Jippie]

So habe ich es verstanden.

Dennoch finde ich es erstaunlich, dass so ein Teil beim Transport zerbricht.
Schließlich hat die im Motor auch so einiges auszuhalten. Auch wenn sie da mehrfach gelagert ist.
Ne Macke drin als Transportschaden, hätte ich noch verstanden.
Aber richtig zerbrochen???

[Highliner]

Och, an der richtigen Stelle getroffen, reicht da auch geringe Krafteinwirkung. Ist bei Carbon Fahrradrahmen ähnlich. Schläge in die Längsdynamik verkraften die gut und sind ultrafest. Aber bei Einwirkung von der Seite brechen sie gerne sehr schnell.

[Setech]

Kopf ist fertig - nur noch mal Auslitern und Kompression bestimmen.
Der Kopf wurde massiv geplant um Verdichtung zu erhöhen. Die Übergänge von der Sauge zum Kopf wurde geglättet. Es wurden passende Dichtungen gefertigt. Die Kipphebel wurden entgratet und auf ein Gewicht gebracht.

Es ist mir aufgefallen, dass die Kipphebel in der Fertigung sehr streuen. Der Exzenter passte bei manchen saugend, also spielfrei. Bei manchen müsste man den Exzenter hineinpressen. Bei diesen Kipphebeln wäre ein Bruch vorprogrammiert. Deswegen wurden hier die Spalte angepasst.

Hat einer einen Tip? Meine Idee ist einfach mal von 100km/h auf 200km/h zu beschleunigen. Dann kann man ja die Motorleistung gut vergleichen, oder?
Oder besser in einem Gang bleiben und von 130km/h auf 180km/h beschleunigen?

Dann hat man mal Werte.

Technisch bin ich dann wie man so sagt "Ein mal rum". Die dicken Brocken waren Ölpumpe, Zylinderkopf, Niveauregelung, Stoßdämper.
Mal sehen was ich aus den lieb gewonnenen mache.