Umbau Standlicht und Kennzeichenbeleuchtung auf LED

Sinclair · 15.02.2009, 13:53

@ Rubin, ich wollte nicht den von Dir bestimmten Wert in Frage stellen, habe nur überlegt, ob ein so hoher Wert 220Ohm dem Lichtmodulcheck Genüge tun würde. Im Sinne der geringen Leistungsverbratung wäre es gut.
Aus Carlton's Foto wissen wir nun, das zwei parallele Widerstände wohl dann auf 110 OHm führen, und das passt mit irgendwo hier mal bei Standlicht-LEDs angegebenen nötigen 68 Ohm schon mal in die richtige Größenordnung.

Die Größe der C's, egal wo man sie ranschaltet, muß jedenfalls immer an jeden indivuellen Schakltungspunkt etwa eine 3x längere effektive RC-Konstante erbringen, als es die Testpulsdauer des Lichtmoduls ist. Die bräuchte man, um richtig zu dimensionieren. Ich werfe mal 20msec als Vorschlag in den Raum.
Damit wäre die Ziel-RC-Zeitkonstante von Zusatzkondensatoren mit etwa 50msec anzustreben.

rubin-alt · 15.02.2009, 14:13

Besser ist das, aber die Leiterbahn wie diese Verlaufen sind leider nicht sooo ersichtlich. Aber hier sieht man schon mal das kein Konti da ist um die Spitzen zu glätten. Platz ist so wie es aber aussieht auch nicht wirklich viel da.

Sinclair · 15.02.2009, 14:39

würde ich allein nur mit dem Kondensator C2 beginnen (wohlgemerkt nicht am Reglerausgang), also konkret ihn mit dem Pluspol ans IC-pin/Terminal 4 (Adjustment) und an die Kathode der LED (= Minus = Ground angenommen) löten.
Das hat den Sinn, die Ausgangsspannung des Reglers erst mit Verzögerung der hochspringenden Eingangsspannung folgen zu lassen.
Als Wert würde ich mit 22uF/12V beginnen, und wenn kein blitzmindernder Effekt da wäre, diesen Wert dann in Stufen
22uF, 47uF, 100uF, 220uF, 470uF, erhöhen.
Das gesamte erstmal über Verlängerungsdrähte machen und Vergleich mit dem nichtmodifizierten LED-Modul der anderen Seite.
Wenn der C-Wert dann gefunden ist, ggfs. einen mechanisch kleineren, aber elektrisch identischen zu nehmen, der dann auf die Platine gelötet wird (Tantal-Tropfen-Ausführung oder SMD).

Noch drei Dinge:
a) ist das Teil mit CWO drauf vielleicht ein Brückengleichrichter, der beliebige Einsteckpolung erlaubt ? Hat der Lieferant die Polung als wichtig oder als egal betont ?

b) wo ist nur die Orientierungsnasenausfräsung des TL317C auf den Fotos, um die Lage von Pin4 festzumachen ?,
wenn das Bild oben rechts des Datenblatts mit der Annahme aufrechter Schrift zusammengehen sollte, dann wäre das Terminal 4 an dem Pin, der die größte gemeinsame Entfernung zu den beiden Buchstaben C hätte !?

c) kann jemand (Carlton, Rubin) dann mit einfachen Verlängerungsdrähten und simplen (großen) Elkos obige Testreihe mal machen ?

Ich denke, einen Tropfen-Tantal-C bekommt man dann später noch hin.

rubin-alt · 15.02.2009, 15:11

Die Idee ist gut und sollte mal umgesetzt werden, aber ich persönlich hätte einen Tantal einfach an das A & K der LED gelötet.
Da ist 1. Platz, 2. geht der Schrumpfschlauch noch drauf und 22uF reichen alle mal. Sind ja fast 5 Millisekunden

Der Mensch sieht aber alle 40mS ein neues Bild

Sinclair · 15.02.2009, 15:30

Zitat:

Zitat von rubin

Die Idee ist gut und sollte mal umgesetzt werden, aber ich persönlich hätte einen Tantal einfach an das A & K der LED gelötet.
Da ist 1. Platz, 2. geht der Schrumpfschlauch noch drauf und 22uF reichen alle mal. Sind ja fast 5 Millisekunden

Der Mensch sieht aber alle 40mS ein neues Bild

Du brauchst aber hier eine große RC-Konstante gegenüber der Lichtmodulpulsdauer. Falls die 20ms wäre, dann hatte ich Tau=RC=50ms vorgeschlagen.

Mein letzterer Vorschlag, das C doch nicht parallel zur LED zu machen, zielt auf einen möglichst kleinen C-Wert ab (der dann auch leichter unterzubringen wäre);
und den verspreche ich mir eher am Terminal 4 gegen Ground, da dort wohl hochohmigere Verhältnisse herrschen (und damit zu größeren Tau-Werten führen würden) als man sie am differentiellen Eingangswiderstand der in Flußrichtung aufgesteuerten LED erwarten kann.

WeKoe · 15.02.2009, 16:20

Jetzt gehts aber wirklich ans Elektrotechnik-Eingemachte

Mal kurz eine Zwischenfrage: dieses Problem mit dem Blitzen der LEDs hat auch wirklich nur der Bimmer wegen dem Lampencheckstrom?
D.h. an anderen älteren Fahrzeugen ohne Lampencheck bleibt das Blitzen aus?

Carlton · 15.02.2009, 16:38

Zitat:

Zitat von Sinclair

c) kann jemand (Carlton, Rubin) dann mit einfachen Verlängerungsdrähten und simplen (großen) Elkos obige Testreihe mal machen ?

ICH verstehe hier nur noch Bahnhof ! Ich bin kein Elektriker und habe auch keine Ahnung, wie man Tantal-Elektrolytkondensator, oder was das auch immer sein mag, da hinlöten könnte.

Ich würde sogar ne Autobatterie dranlöten, soviel Wissen habe ich davon

rubin-alt · 15.02.2009, 16:47

Empfehlen würde ich den hier:

TANTAL 10/35

Da alles experimentiel ist dann sicherheitshalber noch die da kaufen:

TANTAL 22/16V

TANTAL 47/16V

Mir persönlich sind 16V einfach zu knapp

Ein Bild zum kucken:

Carlton · 15.02.2009, 16:50

Mal ganz blöde laienhaft gefragt...

Reicht es nicht, wenn man beim Kabel zur Fassung einen Widerstand einbaut, oder muss es an der LED verlötet sein ??

rubin-alt · 15.02.2009, 16:53

Zitat:

Zitat von Carlton

Mal ganz blöde laienhaft gefragt...

Klar würde es reichen, daß das Blitzen aus bleibt. Aber durch den Anstieg des Widerstandwertes zeigt das CCM eine def.Birne an und die LED dürfte sicherlich nicht leuchten, da sie nicht genug Spannung bekommt...

öhm - Was ist eigentlich ein VL? Ein VFL, oder ein FL mit Schreibfehler?